Regulator czy alternator

[bart69as]

Witam. Sprawa wyglada tak: W moim przypadku padal aku podczas jazdy, nie bylo ladowa napiecie spadalo wiec wymienile regulator i wszystko bylo wporzadku.

Kumpel ma taki problem ze ma ladowanie tzn napiecie wzrasta po dodaniu gazu i niby jest ok, ale po nagrzaniu silnika po 30 minutach jazdy napiecie gwaltownie spada po czym silnik gasnie i nawet nie zakreci.

I teraz pytanie czy w jego przypadku rowniez mogl pasc regulator czy w takim przypadku jednak to alternator??

Zrobilismy test z odlaczeniem aku podczas pracy silnika w celu wykluczenia alternatora i po odpieciu klem silnik zaczal sie dlawic i po 3 sekundach zgasl.

[henio12323]

regulator raczej, on sie grzeje i wtedy moze świrować. alternator albo podaje albo nie

[bart69as]

Rzeczywiscie sie grzeje, ale jak temu zapobiec??

[henio12323]

grzeje sie bo albo padł, albo ma za duzo odbiorników i nie daje rady dostarczac prądu. moze byc to spowodowane np słabym akumulatorem, całkiem rozładowany aku bedzie sie wiadomo ładował ale nim sie naładuje to regulator musi sie sporo "napracowac" żeby go podładowac. a po przegrzaniu moze cos blokować przepływ prądu. elektrykiem nie jestem ale na to bym stawiał

[Przemo_rene]

nie prościej pomierzyć wyjście z kostki alternatora po odłączeniu go od układu (czyli moto pracuje na aku+regiel) Ma yć z każdej fazy ok. 70V przy 5tys obrotów (taki standard mniej więcej). Test na zimnym piecu jak i później na gorącym. Regiel trzeba też pomierzyć i to nie na "napięcie wzrosło" a konkretnie. Na oporności, przejścia do masy itd... Na jego wyjściu jak i na klemach aku. Jak się regiel grzeje "wpisdu" to umieścić go tak by się chłodził (przewiewne miejsce) albo jak starego typu bez radiatora to zmienić na radiatorowany. To proste układy i diagnostyka kompletna nie zajmuje więcej jak pół godziny.

[bart69as]

Przemo a to nie jest tak ze jak sprawdze napiecie na kostce alternatora to bedzie pokazywac napiecie takie jakie powinno byc, dlatego ze aku jest podlaczone i to przez niego bedzie plynal prad??

No i czy to prawda ze jesli alternator jest sprawny to czy po odlaczeniu aku silnik nadal powinien dzialac??

[sonycbr77]

nie wiem co masz za moto ja mam cbr z 2006r ładowanie mam sprawne ale po odłaczeniu klemy z aku motocykl natychmiast gasnie takie chyba zabezpieczenie bez aku nie bedzie chodzil, nie rob tak ze przy odpalonym silniku odpinasz mu kleme bo sobie bałaganu narobisz tak to kiedys mozna było robic w starych polonezach czy duzych fiatach

[Przemo_rene]

Jeżeli odłączysz kostkę co idzie od alternatora do regulatora napięcia (tylko tę), nie wyciągniesz akumulatora, to odpalisz sprzęta z mocy akumulatora i to akumulator będzie podtrzymywał silnik i resztę. W tym czasie mierzysz piny z odpiętej kostki alternatora następująco (masz tam trzy piny bo są trzy fazy 1-2-3)

1 z 2 - ma być około 70V przemiennego prądu (nie stałego!) na 5tyś obr.
2 z 3 - ma być około 70V przemiennego prądu (nie stałego!) na 5tyś obr.
3 z 1 -ma być około 70V przemiennego prądu (nie stałego!) na 5tyś obr.

jeżeli wartości te są równe w miarę (plus minus 5, góra 10V choć powinny być równe) to alternator spoko.
Na 10 tyś obr będzie tych voltów już prawie 100. jeżeli jest tak jak powinno być - koniec testu alternatora bo jest sprawny.

Jeżeli któryś test się nie uda (niskie lub brak napięcia) to uzwojenie dalej sprawdzasz (ale już wiesz, że coś jest nie tak z altkiem)

Mierzysz na WYŁĄCZONYM SILNIKU I ZAPŁONIE - oporność między tymi samymi fazami w odpiętej kostce - ma być (w zależności od modelu) ok. 1 Ohma. Nie może być przejścia pełnego lub jakiejś ogromnej oporności.

Dalej mierzysz każdy z pinów do stałej masy motocykla (najlepiej np głowica) - ma nie być przejścia (oporność nieskończona)

Bez akumulatora nie odpalisz motocykla bez przeróbek instalacji a odłączanie klemy w czasie pracy skutkuje zawsze zgaśnięciem (zrywasz masę i prądy przestają płynąć) tego się nie robi.

Regulatory padająw różny sposób - jedne fiksują i waląraz zbyt niskie, to znów zbyt wysokie napięcie, inne zbyt wysokie , kolejne zbyt niskie, inne jeszcze jak są zimne to niby dobre ale bez świateł ale pod obciążeniem już nie dają rady, inne tylko jak się rozgrzeją podczas pracy to zaczynają fiksować. Regulator by pracować (dawać prąd) musi być podłączony do układu czyli nie możęsz tylko wpiąć kostki z alternatora i tak mierzyć na odpiętej kostce wyjścia z regla bo będzie wtedy 0V lub blisko 0 a cały prąd będzie szedł w jego ciepło i w kilka chwil spalisz regla. Muszi miernikiem wcisnąc się w kostkę jego wyjścia WPIĘTĄ normalnie w układ - plus do plusa, minus do minusa. Później plus do plusa, minus do głowicy (jak zdrowo to będzie to samo napięcie) i na końcu na klemach akumulatora plus do plusa, minus do minusa (tutaj pewnie będzie nieznaczny spadek - dopuszczalne ale alarmujące to 1V różnicy) - świadczy to o słabej kondycji - śniedź, luźne połączenia, przytarcia, przewodów.

Jazda ze niesprawnym reglem może uszkodzić alternator i akumulator. Skopiuj sobie to co napisałem , wydrukuj i do sprzęta. Powielanie tego materiału dalej jedynie za moją zgodą proszę - ja za swoją wiedzę trochę już zapłaciłem i inni normalnie też płacą tak więc proszę szacunek do tematu.

[tomera]

grzeje sie bo albo padł, albo ma za duzo odbiorników i nie daje rady dostarczac prądu. moze byc to spowodowane np słabym akumulatorem, całkiem rozładowany aku bedzie sie wiadomo ładował ale nim sie naładuje to regulator musi sie sporo "napracowac" żeby go podładowac. a po przegrzaniu moze cos blokować przepływ prądu. elektrykiem nie jestem ale na to bym stawiał

ogarnij dzialanie regulatora

regulator prostuje napiecie i grzeje sie mniej im mniej energi(pradu) musi rozproszyc, czyli im wiecej odbiornikow tym mniej sie grzeje - nie wierzysz sprawdz

[bart69as]

Oczywiscie szacuneczek przemo, dzieki za ten referat.

A wiec tak: Sprawdzilem napiecie na przewodach od alternatora i kazdy z nich maja po tyle samo czyli ok 6 V przy 5 tys obrotow maja po 7, tyle ze zrobilem to w ten sposob ze plus do plusa a minus do przewodu, jednego,drugiego, trzeciego.
Przy wylaczonym silniku maja po 1 V

Zrobilem taki eksperyment zeby sprawdzic czy aku sie naladuje: wlozylem rozladowany podlaczylem go pod klemy pod naladowany aku, odpalil odpialem klemy pochodzil 10 minut i jak go zgasnilem to nie zapalil(czyli przez te 10 minut sie nie podladowal)

Zauwazylem jeszcze ze przy dodaniu gazu swiatla swieca mocniej i napiecie wzrasta. Wzrasta tez napiecie po dodaniu gazu, przykalad: Jest ok 13V dodam gazu wzrasta do 14V przy 5 tys. po jakims czasie jest juz ok 12V i wzrasta do 13V przy 5 tys pozniej jest powyzej 11V po dodaniu gazu wzrasta do 12V itd. do momentu az zgasnie i juz nie zapali.

[Przemo_rene]

nic nie pomierzyłeś alternatora. Miałeś między pinami jego kostki.

Obstawiam regulator nie daje rady wraz ze wzrostem temperatury. To "ładowanie akumulatora" to niestety żaden test. Przez 10minut jak padnięty aku to nic nie zrobisz. Jakoś tak niedokładnie te pomiary robisz i na "szybko, szybko" - tak mi się wydaję. Rób to porządnie i dokładnie na odpowiednio ustawionym multimetrze i spisuj dokładności do 0,1V.

Tutaj cytat z mojego postu ze strony na której też się udzielam (TLZONE.NET) po angielsku - jak testowałem czy mój regiel i alternator są sprawne to robiłem to dokładnie tak ja widać poniżej. Tylko przy dokładnych pomiarach wyszło, że regiel pada.

"Done more tests on RR in different conditions:
(charging mod removed for testing)
*Temperature outside - 2*C (near the freezing point of water)*

battery fully charged, bike cold on idle with low beam and position rear light
- 14,0-14,2V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 13,75-13,9V on the battery terminals.

battery fully charged, bike cold on 5K rpm with low beam and position rear light
- 13,6-13,9V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 13,4-13,9V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting warm (70*C) on idle with low beam and position rear light
- 13,7-13,9V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 13,2-13,6V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting warmer (90*C) on 5K rpm with low beam and position rear light
- 13,5-13,9V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 12,9-13,5V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting near the temp when fans kicks-in on idle with low beam and position rear light
- 13,2-14,0V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 12,7-13,7V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting near the temp when fans kicks in 5K RPM with low beam and position rear light
- 13,0-13,7V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 12,7-13,6V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting near the temp when fans kicks-in 5K RPM with low and high beam and position rear light, stop light, turn signals
- 12,7-13,2V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 12,5-12,8V on the battery terminals .

battery fully charged, bike getting the temp when fans kicks-in 5K RPM with low and high beam and position rear light, stop light, turn signals
- 12,3-12,8V measuring from the back of the RR output plug to solid chassis ground.
- 12,0-12,5V on the battery terminals .


As you can see - warmer RR gets - less voltage it gives. Testing with very high current needs (all lights on and fans running) - it simply can't provide enought voltage (power) to the devices. Checked my stator once again and at no load I get more or less (+-3) 90V on each phase at 5K RPM. WARM test just after last RR measurements.

I assume that during typical summer time riding RR output could drop even further to the discharging numbers. What do you think guys?

Ordered used MOSFET FH012AA from ATV gryzzli 700 - twice cheaper than adressed for R1 or FJR some sellers don't know what they are selling

Gonna do more tests after instalation of this new RR."

Tutaj po instalacji nowego regulatora:

"Done some tests with FH012AA RR :
(measured at battery terminals via - natural in that situation- charging mod)

Engine cold, battery fully charged, outside temp 8*C (46F):

-on fast idle 2k rpm, no lights - 14,35-14,40V right after startup
-on fast idle 2k rpm, low beam on, rear position light , front position light 14,20V

Engine warmer, 1200 rpm idle, no lights - 14,10V - solid.
Engine warmer, 1200 rpm idle, low beam on, rear position light , front position light - 14,10V - solid

Engine warmed up to operating temp 90*C - 1200 rpm idle, low beam on, rear position light , front position - 14,10V - solid
Engine warmed up to operating temp 90*C - 5k rpm, low and high beam on, rear position light, stop light , front position, turn signals - 14.00V (!!)

Engine warmed up to operating temp 107*C (fans kicks in!) - only 1500 rpm (just off idle), low and high beam on, rear position light, stop light , front position, turn signals - 13-95- 14.00V (!!!!)


Engine warmed up to operating temp 82*C - 5k rpm, low beam on, rear position light, front position, - 14.20V - typical riding load.

so far sooooooo good to the FH012AA unit.

btw. after all tests this RR was colder than my hand - I would guess 30*C (86F)"

Wrzucić sobie w translatora jak ktoś nie może rozczytać sensu i kolejności pomiarów.